ライフスタイル・スローライフ

DIYでパッソにETCの取り付け

娘のパッソに日立のETC HF-EV007を純正のETC取り付け位置に取り付けました。
働いているんだから「オートバックスで取り付けて貰えば？」って言ったのですが、ネットで調べたらオートバックスだとステアリングコラムの下とか見える位置にポン付けして13,000円も掛かるのだとか。
こんな見苦しい取り付けは嫌だから純正と同じ位置に安く取り付けて欲しいと。
こんなことしか親父を頼ってくれないので、昼飯1回食わして貰うことを条件に作業を引き受けることにしました。
このETCはシガライターから電源を取ればポン付け出来るタイプのACC電源しか必要としない車載器ですが、インパネを外して奇麗に取り付けたので結構手間がかかってしまいました。

インパネの取り外し

KGC30パッソの純正ETC取り付け位置はここですが、良く見ると自分でインパネを切り取って加工するタイプである為、手間がかかります。

パッソのインパネは嵌め込み式になっており手前に引っ張ると簡単に外すことが出来ますが、複数のパネルで咬み合わせてあるので、最初にメーター回りのインパネを外します。

次に左右のインパネを外します。
ETCの電源はナビの後ろのハーネスから取るので、ナビから運転席側の全てのインパネを外します。
ACCの電源はETC車載器取り付け場所付近にあるキーシリンダのハーネスからも取ることが出来ますが、探すのが面倒だったのでナビから取っています。

ETC車載器を取り付けるパネルを引っ張って外します。
メーター回りのインパネを含めてパッソのインパネはネジを使ってない為、簡単に外すことが出来ます。

配線加工

予めACC電源の取り出し場所をここで調べたところ、一番大きなコネクタの右から2番目の青黒のリード線が目的のACC電源であることが分かりましたが、念のためテスターで調べて正しいことを確認しておきます。

既存の配線から電源を取り出す場合、その配線をコネクタで挟み込んでペンチで潰すだけの簡単作業で電源を取り出すことが出来る電源取り出しコネクターが販売されています。

しかしこの方法で電源を取り出すと見た目が美しくないので今回は既存の配線にギボシ端子が付いた配線をはんだ付けします。
その為ナイフで数ミリだけ既存の配線の被覆を剥きます。

ETC付属の電源コードのギボシ端子側を数cmの長さで切断し、被覆を剥いた既存の配線に巻き付けます。

普通はんだ付けをするときは電気式のはんだごてを使用しますが、ここではライターガスを使用するはんだごてを使用しました。
このはんだごては電源が不要なので車の中ではんだ付けするときは非常に便利です。

電源取り出しコネクターを使うよりはんだ付けの方が面倒ですが、取り付け不良や接触不良が無くなるため信頼性が高くなります。

はんだ付け後の剥きだしの配線はビニールテープで絶縁処理しますが、私は2種類のテープを使い分けています。
左側のテープはどこのホームセンターでも販売している普通のビニールテープで絶縁性がありますが、剥がすときに粘着面がべたべたして配線が汚れるので使い方に注意が必要です。
それに対して右側のテープはハーネステープで配線を束ねるときに使用します。
こちらのテープはべたべたしません。

そこで絶縁性があるビニールテープではんだ付けした部分を巻きます。

次に全ての配線をハーネステープで束ねますが、べたべたするビニールテープはハーネステープの下側に巻き込んでいるので見た目どこで使ったのか分かりません。
そして仕上がりもビニールテープと違って奇麗です。

はんだ付けしたギボシ端子はオスだったので、切断したETC付属の電源コードにギボシ端子のメスを圧着します。

オス・メスのギボシ端子を接続し、ETCの電源コードをナビの配線に束ねてハーネステープで固定します。

ETCのマイナスは既存のナビのマイナスと同じところで伴締めしました。

インパネの加工

この写真のようにパッソのETCの取り付け位置は塞がっており、ETCを取り付けるにはインパネを切り取って加工する必要があります。

Exif_JPEG_PICTURE

大型のカッターナイフを使ってETCの取り付け穴を切り取りますが、そこそこ大きな力が必要です。
カッターの刃を折らないように慎重にゆっくり作業しましたが、電工用の刃が厚くてしっかりしたナイフだったら刃が折れる心配がないので安全に作業出来たかも。
しかし刃が厚いナイフだとインパネが割れる可能性があり、ディーラーはどうやって切り取っているのかと・・・

切断面が多少毛羽立っていますが、ETCで隠れてしまうのでこれでOKです。

ETCを純正位置に取り付けるには、この金具を使用します。

ETCと金具の間に1cmの隙間が出来るので耐熱温度が150度のゴム板（エラストマー）で塞ぎます。
材質が生ゴムのゴム板は耐熱温度が70度程度なので使わない方が良いでしょう。

ゴム板はこのように取り付け金具の両側に両面テープで張り付けますが、購入したゴム板が若干厚かったので、ナイフで薄く加工しました。

ETC車載器をETC取り付け金具に付属の両面テープで張り付けて付属のネジでインパネに取り付けます。
当初、この両面テープの粘着力が弱くてカードの出し入れでETC車載器がズレることを心配していましたが、実際に張り付けてみてその心配は吹き飛びました。
メチャクチャ強力な両面テープだったので絶対にズレることありません。

アンテナの配線

アンテナをフロントウインドウ上部に貼り付け、天井の内張に配線を押し込んで運転席側のドアピラーまで引っ張ります。

ドアピラーを外すには、先ずウェザーストリップを外す必要があります。
外したドアピラーの内側に配線を隠して車載器まで引っ張ります。

ETC車載器にアンテナと電源コードを接続して余分なアンテナコードを丸く束ねてブラブラしないように固定し、インパネを元に戻します。

取り付け完了

汎用の取り付け金具を使いましたが、車載器と隙間が分からず奇麗に取り付け出来ました。
ETCのイルミネーションが赤色なのは、ETCカードを入れていないからです。
取り付けてから気が付いたことですが、常時電源に接続しないタイプのETCはカードの抜き忘れ警告機能が無いものだと思い込んでいましたが、本機にはありました。
カードを取り出さないままイグニッションをOFFにすると、情けないアラーム音で警告してくれます。
おそらくETC本体にキャパシタ（バッテリ）が実装されていて、音を出しているのでしょうね。

かかった金額

ETC 日立HF-EV007　セットアップ込み　送料込み：6,200円
槌屋ヤック トヨタ用 ETC取付基台 VP-46 1,467円
ゴム板(エラストマーシート) 288円
合計：7,955円

コメントはまだありません »

エアコンの故障

11年目に突入した我が家のエアコンですが、ある日突然エアコンが動かなくなってしまった。
エアコンのタイマーランプが点滅しており、調べると日立製エアコンではタイマーランプの12回点滅は室外通信回路の異常とのこと。
通信異常ということは基板故障が疑われるため、室外機の上蓋を外して基板を確認すると何やら焦げてる。

この時点で基板故障が確定。
古いエアコンなので部品があるか心配でしたが、日立のサービスセンターに連絡すると室内機の基板は無いけど室外機の基板ならあるとのこと。
早速部品手配して入手しました。
税抜きで13,000円也、修理してもらうと30,000円近くかかると言っていたので自分で交換出来るならずいぶんと安く修理できます。
受け取った基板が入った箱はどっしりと重かったので不思議に思っていましたが、箱を開けて出てきた物はアルミのシャーシに組み込んである半完成品で室外機に取り付けるサーミスタ（温度センサー）まで付いています。
もっともサーミスタは故障頻度が高い部品なので、これも新品交換出来るのはありがたい。

交換作業開始

基板の交換前にエアコンのブレーカーを落としてから作業します。
基板には接続するコネクタの色が印刷されているためミスなく配線出来ますが、配線の取り回しや組み込み状態を確認するため、デジカメで沢山写真を撮りながら作業すると安心ですね。

こちらは新品基板の組み込み後の写真ですが、デジカメで写真を撮ったりマジックで印を付けながら丁寧に作業していた為、1時間位かかってしまいました。

修理完了

リモコンで「運転」ボタンを押すと、いつものように暖かい風が出始めました。
室外機の基板故障は分かっていましたが、それ以外の故障も考えられたため、問題なく動いて良かった。

注意

配線を間違うと火災の危険性があるため、基板の交換作業には十分な注意が必要です。
部品の入手に当たって、メーカーのサービスは作業経験のない方には売ってくれない場合があります。
簡単な作業で基板交換出来ますが、知識や経験が無い方は修理業者に作業を委託することをお勧めします。

2018年3月19日 補足

今回修理したエアコンは2.8KWの当時7万円位で購入したお掃除機能が無い日立の高級機ですが、リビングのエアコンは6.3KWで20万円位した東芝の高級機です。
こちらは今年で11年目に突入して現在絶好調ですが、故障して基盤が無いと20万円出して本体ごと買い替えになります。
ネットでエアコンの修理記録を読むと室外機の基板故障が非常に多く、一番上の写真のようにクモ巣が張って埃に汚れた室外機の基板を見ると現物を見ているだけに納得できます。
しかも基板の在庫が無くて修理出来ないという書き込みが沢山有り、5万円程度の安い機種ならともかく、簡単に20万円もポンと出せる程生活に余裕は無いので現在は故障してないけど室外機の基板を確保しようと東芝のサービスに問い合わせると在庫有りとの嬉しい回答。
他が壊れたらどうしようもないけど保険だと思って14,000円で室外機の基板を確保しました。

コメントはまだありません »

ウォーターポンププライヤーやメガネレンチを使って無理やりピストンを戻すことも出来ますが、ピストンに傷が付いたりピストンが斜めに押し込まれたり、ダストブーツが破れたり、つまらないトラブルに合う可能性があります。
そこで2000円程度で購入出来る専用のピストン戻しツールを購入して作業するつもりでしたが、車検でブレーキパッドの残厚を確認した時、ブレーキキャリパーの形状から「ホームセンターで売ってる材料で作れるだろう。」と材料を探して自作しました。

M12 長さ140mm 六角ボルト 1本　108円
M12　六角ナット 3個　30円
Z金具 4.5 x 40 2個　28円

・・・１回り大きなサイズを予備で購入したけど、結局未使用・・・
Z金具 6 x 54　2個　124円
M12　ワッシャ 1個　8円

ブレーキパッドを外して自作のピストン戻しツールをピストンに均等に押し当てて、六角ナットを指で回して固定します。

スパナか六角レンチで六角ナットを回してピストンを戻します。

M12のボルトが供回りするなら、M12のソケットを差し込んで保持すると良いでしょう。
実際、200円で自作したこんなツールを使ってブレーキパッドの交換作業が簡単に出来ました。

コメントはまだありません »

雷対策ですぐに思い浮かぶのは雷サージから家電品を守るための防護機能が付いた電源タップ。
電気屋に行くと様々な商品が販売されており、コンセントに差し込んで簡単に導入出来るので結構売れているらしい。
しかし、ここで疑問が・・・

こんなの効くの？

雷の直撃は何をやっても防ぐことは出来ないとあきらめているけど、誘導雷ならどうだろう。
直撃雷より電圧・電流ともに小さくなっているとはいえ、家電製品を壊すほどの電流が流れる訳であり、アースしていない雷サージ防護タップで防げる訳が無い。
それはメーカーも認識してみるみたいで、高性能製品としてアースが付いた雷サージ防護タップも併売している。
ところで日本の家屋にアース付きのコンセントがどれほど付いているのか？
せいぜい洗濯機置き場や台所だけだろう。
これではアースが付いた雷サージ防護タップを買ってもテレビやビデオを雷サージから守りたくても守れないことになる。

そこで雷サージ防護タップではなく、分電盤に避雷器を取り付けることにした。
分電盤に取り付ける避雷器のメリットは分電盤内でアースに接続するため雷サージ電流をアースに流すことが出来るだけでなく、分電盤1個に避雷器を1個用意するだけで良い。
デメリットは電気工事が必要になるため、電気工事士の免許がある人しか工事が出来ない。
まあ工事と言ってもネジで締めて固定するだけの15分で終わる簡単なものなのだが。

これが我が家の分電盤、河村電器産業のホーム分電盤。

内蓋を外したところ。

右下に空きがあるので、ここに避雷器を取り付ける。

ブレーカーを全て落として、避雷器を取り付ける回路を100V → 200Vに変更する。
変更方法は分電盤に書いてある。

これが分電盤に取り付ける避雷器、河村電器産業のLG-SS103J。
ネットで4500円くらいで購入出来る。
ここに避雷器を1個取り付けるだけで家中の全ての電気製品が保護されるので、雷サージ防護タップよりコストパフォーマンスは良い。
避雷器には付属の接地線（緑）とN相線（白）を取り付け済み。

分電盤に避雷器を取り付けて分電盤のL1とL2と避雷器をネジ止めする。
設置線（緑）とN相線（白）をネジで分電盤に取り付けて配線作業は終了。

ブレーカーを入れると、避雷器のパイロットランプが点灯する。

避雷器の配線はこんな感じ。

テスターで電圧を計って避雷器に200V印加されていることを確認する。

分電盤のカバーを元に戻して避雷器のシールを貼り付けて作業終了。

ブレーカーを落としてネジ止めするだけの簡単な作業に免許が要る？
疑問が残るけど。
一応私は電気工事士の免許は持っています。

今回、電柱に落雷した雷が電線を伝って屋内に入ってくる雷サージを避雷器で対策したが、誘導雷がアンテナから入ってくる場合があるので次回対対策する予定。
それ以外の雷サージの侵入経路は光電話なので電話線からの侵入は無いとして、アースからの侵入は・・・
金をあまり掛けないで出来ることはコレくらい？

コメントはまだありません »

トヨタ　パッソの助手席側にはキーシリンダが無いため、鍵を持っていても助手席側から車内に入れません。
4ナンバーの軽でも助手席にキーシリンダが付いているのに、普通車のパッソに付いていないのは不思議・・・というか鍵を持っていても助手席側から車内に入れないのは不便とばかりにヤフオクで中古のキーレスを入手してパッソKGC30に登録してみました。中古のキーレスは送料込みで1,000円以下で入手できたので新品購入するより断然安い。

右側はヤフオクで落札した型式が違うパッソ KGC15のキーレスですが、リモコンは同じなのでパッソ KGC30でも使用可能です。ちなみに左側はパッソを買ったときに付いてきたキーレスの無い合鍵です。

次にキーレスの登録方法ですが、「パッソ　キーレス　登録」をキーワードにしてインターネットを検索すると、トヨタ　dB等のキーレス登録方法がヒットしますが、この方法ではパッソにキーレスを登録できません。
何故ならパッソはトヨタ車ですがダイハツのOEMだからです。

次に私が調べて実施したパッソのキーレスの追加登録の方法ですが、重要なことが1つあります。
キーレスを追加登録すると、全てのキーレスの情報を初期化してから登録モードに移行する為、古いキーレスの情報も消えてしまいます。つまりキーレスが複数個ある場合、一連の操作の中で全てのキーレスの登録を行う必要が有ります。
これはトヨタのキーレスでは追加・書き換え・確認・禁止の目的に応じてやり方が違いますが、ダイハツは全てのキーレスの情報を初期化してから登録する方法だからです。
ダイハツのキーレスの登録方法は全てのキーレスが手元に揃ってないと登録できない為、スマートなやり方ではないですが、作業自体簡単なので手間ではありません。

トヨタ　パッソのキーレス登録方法

① ボンネットを開ける。
② 全ての扉を閉める。
③ バッテリーのマイナス端子をいったん外して、数秒してから取り付ける。
④ 10秒以内にキーレスのアンロックボタンを5秒以上押すとドアロックが自動的に施錠・開錠し、キーレスの登録モードに移行する。
⑤ 5秒以内にキーレスのアンロックボタンを1秒以上押すとドアロックが自動的に施錠・開錠し、登録完了。

※　キーレスが複数ある場合は、④と⑤を全てのキーレスで繰り返す。
 

キーレスの登録作業が終わってから、バッテリーのマイナス端子をしっかりと固定し、バッテリーを外したことでメモリー消失した車内の時計やナビの設定を行います。
メーターパネル内の走行距離TRIPや燃費等もクリアされますが、これは仕方ないですね。

コメントはまだありません »

格安車検

自分の車はユーザーで車検を通していましたが、親父の車は面倒なので3回続けて全国展開している有名？な格安で車検整備を行う工場に出しました。
その整備工場は車の整備を始める前に一通り交換する部品を確認してからユーザーに納得してもらった後に交換すると説明しています。

（整備工場）フロントのブレーパッドは残り3.8mmしかないので交換をお勧めします。→（俺）2年で8000Kmしか走ってないので交換不要です。交換は次回の車検で問題ないはす。

（整備工場）LLCはWAKO’Sのクーラントブースターを添加します。→（俺）前回・前々回の車検でもクーラントブースターを入れただけでLLCを交換してないけど、今回もクーラントブースターを入れるだけで大丈夫なの？

（整備工場）WAKO’Sは信頼あるメーカーなので大丈夫です。→（俺）今回は遠慮します。・・・LLCが汚れない訳が無い、水垢や錆等の汚れでウォータージャケットが詰まったらどうするんだ。

（整備工場）スパークプラグの交換はどうしますか？→（俺）今回は遠慮します。・・・スパークプラグを取り外して損耗具合を確認してから提案しろ。

（整備工場）ブレーキフルードの交換はどうしますか？→（俺）お願いします。・・・自分で交換出来るけど面倒くさい。

車検が終わってから、発炎筒の話が無かったことに気づき、車内に装備してある発炎筒の期限を調べたら既に切れてる。
amazonでLEDの発炎筒を購入しました。

その為、車検で交換しなかったLLCとスパークプラグは自分で交換することに。
車は平成17年式　ダイハツ　ハイゼットカーゴ　S320V。

LLCの交換

この車、何故かLLCの交換方法のラベルがボンネットフードに貼り付けてあります。
面倒な車なのか？

分かり難い図を1つ1つ理解しながら図のA～Gを追っていくと、Aはラジエターキャップ、Bはラジエターキャップの左奥にある白い樹脂のネジ、Fはラジエターコックの白い蝶ネジ、CとEとDはエンジン付近にあるエア抜き用のブリーダーバルブ、Gだけが分からない。

そこでダイハツのディーラーで確認したところ下写真の金色のエンジンブロックにある14mmのボルトだと判明。

早速作業に取り掛かりましたが、ハイゼットカーゴの車高が低過ぎてエンジンブロックにあるLLCのドレンボルトにレンチが届かない。
仕方なくジャッキスタンド（ウマ）を購入してからメガネレンチを14mmのボルトに掛けて力一杯回したけど、俺の力では全然回らない。
結局ディーラーで固く締まったボルトを緩めてもらいましたが、馬鹿でかいレンチをボルトに掛けて力一杯回している様子を見ていると、このボルトは今まで一度も緩めたことが無いのだろうと・・・つまり格安車検に出す前は近所の整備工場で何回も車検を受けていましたが、そこでもエンジンブロックからLLCを抜いていなかった！？
ラジエターコアからLLCを抜くだけでは半分も抜くことが出来ないのだけど、しっかりと工賃を取るのだから車検整備なんてやらずボッタくりの世界なんだと良く分かります。
結局、2LのLLC原液をモノタロウで購入してラジエターキャップから全量入れた後、水を追加して満水にしました。
ハイゼットカーゴのLLCの総容量は5.1LなのでLLCの濃度は計算上39％になります。
LLCを入れたらラベルに書いてる方法でエア抜きをしますが、この車にはタコメーターが付いていないので、3000rpmを指定されても分からない。
結局を近所を走り回って減った分の水を補給して終了。
意外に手間が掛かるLLC交換でした。

スパークプラグの交換

こちらもLLC同様に整備性を考えて無いだろうと思える程面倒くさい。
ダイレクトイグニッションコイルを外す時にヒューズボックスやパワステのオイルタンク、金属ステーに干渉するので、それらをズラすか取り外さないとスパークプラグの交換が出来ません。
ダイハツに確認したところパークプラグの品番はNGK BKR6E-11かデンソー K20PR-U11でイリジウムの型番は無いとのこと。
スパークプラグの交換が面倒な車なので耐久性のあるイリジウムプラグにしたかったのですが、仕方なくLLCと一緒にNGKの「普通」のスパークプラグをモノタロウで購入しました。

取り外したスパークプラグですが、角が丸くなって1.1mmのギャップが1.3mm～1.4mmに広がっており、かなり損耗していました。

スパークプラグの交換後はアクセルの反応が良くなり低回転時のもたつきが無くなったため、交換して正解でした。
こんなことなら初めから自分でやった方が良かったかも。
車検や整備の内容を理解出来る人がリスク覚悟でこのような格安で車検が出来る整備工場を利用することに問題はないと思いますが、全く知識が無い人は作業工賃が高くてもディーラーで車検や整備をしましょう。
さもないと車を壊して高く付くことになります。

コメントはまだありません »

前回ちょっとだけ触れましたが、キッチンの混合水洗INAX JF-6450SXのハンドルが重たいのと娘と嫁からクレームが出ていました。

この場合、水洗カートリッジ（型番A-3830）を取り替えるのが一般的ですが、ネットで一番安いところを探しても5000円程度と結構価格が高い。
紛らわしいですが水洗カートリッジは浄水カートリッジと別物です。
INAX（現LIXIL）ではヘッドパーツと呼んでいるみたいですが、一般的には水洗カートリッジ！？かな。

そこでメンテナンス費用を安く抑えるために水洗カートリッジを分解して清掃とグリースアップを行い、既に7年間ノーメンテナンスで左右の回転が渋くなっていたハンドシャワー部も本体内部のOリングをグリースアップすることで軽く回転するようにしました。
新品時と比べて！？
７年前の新品時の感触を覚えていないので比較できないですが、メンテナンス前とは雲泥の差です。

作業のコツ

そのためには、混合水洗のハンドル部分を外しますが、コツを知らないとかなり苦労します。
というのは、上記の水洗カートリッジ上部の乳白色のハンドルとの接続部分を見てもらうと分かりますが、これが垂直に上に伸びている状態でハンドルを上部に引っ張る必要があり、その時のハンドルの角度は中間辺りになるということ。
ハンドルを最も下げた状態や最もハンドルを起こした状態では、水洗カートリッジの乳白色の接続部分は斜めを向いており、力任せに上方にハンドルを引っ張っても抜けないわけです。
そして運が悪ければ、水洗カートリッジを壊してしまうことが考えられます。

それだけでなく、本体内部のOリングをグリースアップするためには本体カバー（吐水口部）を外す必要がありますが、ハンドシャワー部を外すと上にスポッと抜ける構造になっています。
そのためには、キッチン下部に潜ってハンドシャワー部に繋がるホースを外す必要があります。
もちろん、これらの作業を行なうためには水道の元栓を締めてから作業しますが、ハンドシャワー部のホースを外すとその中に溜まった水がこぼれるので、あらかじめバケツで受けるようにします。

それからもう一つ。
施工説明書には混合水洗下部のカバーリングにあるボタンを押しながらカバーリングを回して混合水洗を外すと書いてありますが、カバーリングとその内部の部品が固着して回りませんでした。
これは内部のカバーリング内部の金属部品に錆が出たり石灰が付着したのだろうと思います。
これについてINAX（現LIXIL）のサポートに聞いたところ、混合水洗を廃棄するなら・・・という言い方だったので、カバーリングを破壊しないで回す方法はなさそうな感じでした。
幸い、混合水洗の本体を外さなくても本体カバー（吐水口部）だけを外す方方法が分かったので、Oリングのグリースアップは出来ましたが、可能ならば全て外して綺麗に掃除したかったです。

水洗カートリッジの取り外し～清掃

手持ちの六角レンチでネジを緩めます。・・・全部外す必要なし。
このネジ穴を塞いでいるゴム栓はマイナスの精密ドライバーを隙間に差し込んでこじれば簡単に外せます。

レバーを半分起こして上に持ち上げます。

ドーム型の部品を上に引き抜いて外します。

モーターレンチで固定ナットを外します。
このモーターレンチはホームセンターで1300円程度で購入したものですが、ウォーターポンププライヤー等でも代用できます。
しかし、挟む部分がギザギザしていると固定ナットに傷が付くので、それが嫌な方はモーターレンチの購入をお勧めします。

水洗カートリッジを取り出します。
この水洗カートリッジのレバーの動きが重くなると、レバーハンドルも重くなります。

使用するシリコーングリースは信越化学工業のG40Mを使います。TOTOのサービスが使っていたので割と定番？

水洗カートリッジを分解すると長年蓄積されて溜まった石灰や汚れが分かります。
この汚れをウエス（布切れ）で拭き取ってシリコーングリースを薄く塗布し、水洗カートリッジを元通りに組み立てます。
このときの分解手順が分かるように何枚もデジカメで写真を撮っておくと、いざ組み立て方が分からなくなった時に重宝します。

混合水洗のOリングの清掃～グリースアップ

レバーハンドルが重たいだけであれば、水洗カートリッジを元に戻して終了です。
しかし、今回はさらに本体カバー（吐水口部）内のOリングをグリースアップして混合水洗が軽く左右に回るようにメンテナンスするので、さらに混合水洗を分解していきます。

吐水口固定リングを外します。
触るのが嫌になるほど汚れています。

キッチンに潜ってハンドシャワーに繋がるホースを外します。
我が家はサンウェーブのキッチンですが、デカイ引き出しを取り外して作業しました。

ストッパーを外します。
このストッパーはハンドシャワーを必要以上に引き出そうとすると混合水洗下部の穴に干渉してそれ以上に引き出せなくする安全装置ですが、取り付け場所は赤のビニールテープが巻かれています。

ガイドストッパーを外します。

ハンドシャワーを引っ張ってホースを完全に引き抜きます。

混合水洗の本体カバー（吐水口部）を外します。
汚くて見苦しい写真ですが、7年間使った混合水洗の中はこんなに汚れてしまいます。

汚れを落としてOリングにグリースを塗布します。

汚れを拭き取ってOリングにグリースを塗布します。

汚れを拭き取ってOリングにグリースを塗布します。

逆の手順で元に戻していきます。

水洗カートリッジを取り付け、ハンドルを戻して終了です。

最後に水道の元栓を開いて水漏れやハンドレバー等の各部の動きを確認します。

施工ミス

ところで今回混合水洗を分解して明らかな施工ミスを見つけました。
この写真を見るとOリングが一方向に潰されて変形しているのが分かります。
新品のOリングが手元にあれば取り替えたいところでしたが、Oリングの取替えを予定してなかったので手持ちが無く、グリースアップしてこのまま組み立てました。
暫く様子見です。

コメントはまだありません »

6年前に家を新築したとき、廊下にPanasonic電工のLEDフットライトを取り付けましたが、今回別の場所に増設したところ、LEDの発光色が違うことにショック。
多少は予想していましたが、こんなに違っているとは。
今回購入したLEDフットライトの仕様には電球色（2700K）と記載していたので、暖色系の色はコレしかないと思って購入しましたが、以前のLEDフットライトは電球色よりさらに黄色いオレンジ色だったわけです。

こちらが6年前のLEDフットライト　LBJ70096

少し離れて撮影するとオレンジ色なのが分かりますね。

今回取り付けたLEDフットライト　LBJ70076ですが、全然白っぽくて明るい。
LBJ70096の向かい側に取り付けたので、その違いが良く分かります。

少し離れて撮影しました。

経年劣化で黄色に退色した可能性があったので、Pananonic電工に確認したところ、モデルチェンジしたときに発光色を変えたとの回答でした。

*******************************************************************

パナソニック電工からの回答です。

早速でございますが、お問合せいただきました用件につきまして
ご返事申し上げます。

LEDフットライトの色味違いに関してご迷惑をお掛けしております。

対象品番であります、下記２品番につきまして
旧品番：LBJ70096（オレンジ色）
新品番：LBJ70076（電球色）
では、使用しているＬＥＤが異なるため色味が異なります。

経緯としましては、旧品番開発当時は電球色ＬＥＤはなく豆球代替として
オレンジ色のＬＥＤを用いて代用していました。
しかしながら、使用していたオレンジ色のＬＥＤが生産終了に伴い
又、電球色ＬＥＤが商品化されたこともありリフレッシュを機会に
ＬＥＤを変更させて頂いております。

色味が異なることが十分ご案内できていなかったことに対しましては
大変申し訳ございませんでした。

部品終息に伴う変更でもありますので、何卒ご理解の程よろしく
お願い致します。

*******************************************************************

今回の電球色が悪いわけではないけど、新旧並べて取り付けると違和感があるので、時期を見て新型に取り替えようと思います。
LEDの寿命40000時間をうたっていてもこんなことをやっていたら意味無いですが、明るくなったぶん新型へ交換するメリットはでかいです。
夜にダウンライトを点灯しなくても、LEDフットライトの灯りだけでトイレまで安全に歩けるようになりました。

今回はLEDフットライトを階段にも取り付けましたが、こんな場所への取り付けも足元が明るくなってお勧めです。

既存のコンセントと交換するだけなのでドライバー1本でできる凄く簡単な工事ですが、日本の法律では何故か電気工事士の免許が必要です。
念のため自己責任でお願いします。

＊＊＊　2014/12/15　追加　＊＊＊
LEDフットライトが夕方4時～翌朝7時まで点灯していたと仮定すると、この商品の設計寿命の40000時間を元に実際の製品寿命を計算したところ7.3年になった。
実際、6年前に取り付けたLEDフットライトの中に暗いものがあるので、そろそろ寿命が近づいているのかも知れない。
そう考えたときに、我が家では5個のLEDフットライトを使っているから、約7年ごとに2000円/個　×　5個　=　10000円の取替え費用が必要になる。LEDだから電気代は無視することにして、果たしてこれは経済的なのか？

自分でLEDフットライトを取り替えれば作業工賃は浮くけど、電気工事士の免許を持っていないと本来やってはいけない工事だから、工事費まで計上するとお勧めできるものじゃない。
そこで一般消費者が簡単にLEDだけ取り替えられるようにLED常夜灯を光源にしたLEDフットライトを商品化してくれるとありがたいと思う。
難しいことじゃないと思うので、是非製品化して欲しい。

コメントはまだありません »

トヨタのエスティマ、ACR30のシートベルトキャッチャのボタンが押したまま戻らなくなってしまいました。

同様の事例が無いかネットで調べると何件かヒットするので、この年代の車に採用されたシートベルトの持病みたい。
というか、安全に関わる装置だけにリコールじゃないの？・・・なんて頭をよぎりましたが、とりあえず修理部品を検索するとどうもこれらしい。
部品名称：フロントシート インナベルトASSY RH　　品番：73230-28230-B0
トヨタ部品共販で価格を聞くと6,200円との回答、しかも個人相手の販売では割引なしとのこと。

シートベルトキャッチャだけの販売はしてなくて、金属アームや配線含めての価格だから高くなってしまうのだと思うけど、何か他に対策方法が無いか調べると・・・ありました。
参考にしたサイトでは、シートベルトキャッチャの中にリモコンからスプリングを移植してボタンが戻るように改造したとのこと。
そこで、そのサイトを参考にして修理しました。

ACR30のエスティマは内装を固定しているネジを3箇所外し、爪を折らないように内装を外します。

シートベルトバックルを固定しているボルトを外します。

取り外したシートベルトバックルです。

2本のプラスチックのピンを精密ドライバーのマイナスで引き抜きます。
※ピンの回りが傷つきますが目立たない場所なので気にしない。

シートベルトキャッチャに差し込んでる配線を外します。

シートバルトキャッチャの口にマイナストライバーを突っ込んで、金属アームごと持ち上げるようにしてカバーをずらします。実はこのカバーのずらし方が分からなくて苦労しましたが、悪戦苦闘の末にようやく解決方法を見つけました。
※　この写真を撮り忘れたので修理完了後に撮影しました。

参考にしたサイトではリモコンからスプリングを使っていたので、私も同様に壊れたリモコンからスプリングを取り出し、ペンチで引っ張って整形し、赤色の樹脂分に収まるように挿入しました。
指でスプリングを押さえてボタンを何度も押して問題ないことを確認し、カバーを被せてシートベルトキャッチャの修理は完了です。

シートベルトバックルを車に取り付けて乱暴にボタン操作してみたけど問題なし。
助手席のシートベルトの取り外しボタンを押したときと重さが変わらず、違いが分かりません。
シートベルトの警告灯も正常に点滅し、問題ありません。

お約束ですが、安全に関わる部品なので、真似する人は自己責任でお願いします。

コメントはまだありません »

またまた嫁から「玄関の下側の鍵が引っかかって回しにくいから掃除してね。」と頼まれました。

前回掃除をしたのは2012年12月なので1年4ヶ月ぶりの清掃です。

このような症状のときは鍵穴スプレーを吹いておけば暫く気持ちよく使えますが、シリンダーの中の汚れが綺麗に取れた訳ではないので、今度はさらに短時間で鍵が引っかかって回らないと文句を言われるに決まっています。

そのためシリンダーの分解清掃を行います。

※　ここで分解清掃するシリンダーは美和ロックのPRシリンダーです。

今回は2度目なので詳細な分解手順は以下のページを参考にしてください。

上側シリンダーの分解と清掃

下側シリンダーの分解と清掃

これが今回清掃した下側のシリンダーです。

早速シリンダーを取り外して鍵を差し込んでみると、切り欠き部分の揃わないタンブラーが1つだけあります。

※　このタンブラーの切り欠きが全て揃うと差し込んだ鍵が回ります。

それでも何度か鍵を抜き差しすると全てのタンブラーが揃うので、汚れが付着してタンブラーの動きを阻害しているのだろうと考えられます。

そこでパーツクリーナーで汚れを洗い流すと全てのタンブラーが綺麗に揃うようになりました。

この写真はブレーキクリーナーで洗浄後、鍵穴スプレーで油を補った後の状態です。

組み付けは細心の注意が必要です。

この写真に2本の小さなスプリングが見えますが、注意深く作業をしているにもかかわらず、一時スプリングを紛失して大騒ぎする羽目に。

飛んだ方向を把握していたのに予想した場所にスプリング無くて、何故かシリンダーの直下に落ちていて、灯台元暗しというか・・・

まあ、在ったから良かったのですが、無かったら新品シリンダーを購入することになっていた可能性があり、今回の作業が無駄になったかもしれなかったです。

そして元のとおりにシリンダーを組み付けて作業完了。

全部で20分程度の時間が掛かりましたが、今度は鍵の引っかかりがなくなり、メンテナンス前の状態と比較すると雲泥の差です。

コメントはまだありません »